Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Stavba betonového schodiště

3

Ti co mají bungalov, toto řešit nemusí… Ale v případě mého domu s obytným podkrovím je samozřejmě nutné se nahoru nějak dostat. V domě je plánované monolitické betonové schodiště – tvar U bez podesty – prostě takové to se zatáčkou uprostřed.

Samozřejmě, že existují různé prefabrikované bloky, nebo celé schodiště. V tomto případě se však bude postupovat „postaru“. Schodiště se rozkreslí, vyšaluje a vybetonuje. Nutné je vše správně spočítat podle projektu a podle skutečného stavu. Nesmí se zapomenout přihlédnout k výšce podlah v dolním i horním patře, aby byly všechny schody stejně vysoké, široké atd. Pokud se udělá jeden schod jiný než ostatní, je jistota, že se o něj bude zakopávat.

Nejdříve jsem si v z dokumentace vytáhl rozměry jednotlivých schodů. V tomto případě je dobré mít projekt v elektronické podobě, kde je možné měřit různé rozměry, ne jenom ty co zvýrazní projektant. I přes to, že je šachta schodiště vyzděná podle projektu, je nutné vše přeměřit, aby pak někde nějaký „centimetr“ nechyběl, nebo nepřebýval.

Podle rozdílu výšek horní a dolní podlahy jsem si spočítal výšky schodů. Od výšky budoucí podlahy (rozměr „0“ – je cca o 20 cm výše než podkladní beton) jsem si na stěnu nakreslil výšky jednotlivých schodů a pomocí laseru promítl na stěny a obkreslil. Pod nejnižším místem každého schodu jsem si naznačil vzdálenost 15 cm, aby tloušťka schodiště byla i v nejslabším místě alespoň 13 cm (15 cm mínus tloušťka dřeva bednění). Je třeba myslet na izolaci proti zemní vlhkosti – pokud není pod schodištěm lepenka, tak ji tam natavit.

Naměřování výšky budoucích schodů

Na místo zakreslené čáry jsem na hmoždinky přišrouboval latě, které se používaly na střeše. Pár kousků a nějaké zbytky mi zbyly a na toto místo se rozměrově pěkně hodí. Na latě jsem naskládal prkna, které jsem používal na záklop střechy. Co se dřeva týče, v podstatě se jednalo pouze o zbytky ze střechy. Rovné části schodiště je „radost“ bednit. Větší problém (nebo výzva, jak se dnes říká) je v zatáčce. V tomto případě zde není podesta, ale „zatáčka“, která se stáčí jednak za roh, ale nastoupá o výšku pěti schodů. To už je pěkná geometrie. Dřevo jsem tedy musel rozřezat do trojúhelníků a postupně vyskládat, aby konstrukce byla pevná. Celé podbednění mi zabralo cca jedno odpoledne.

Podkladní lať připevněná hmoždinkami
Prkna jsou v podstatě položena na volno. Přibité je jenom úplně dolní.

Nad bedněním jsem do stěn vyřezal kapsy, kam „zateče“ beton a které budou schodiště držet. Do těch jsem nastrkal roxory o průměru 8 mm a další roxory napříč. Vše jsem svázal dohromady pytlovými úvazky. Je potřeba hlídat, aby se železo neopíralo o bednění, aby bylo rovnoměrně obaleno vrstvou betonu. V horní části jsem ze stropu/podlahy neměl připravené žádné armatury. Vyvrtal jsem tedy do stropu několik děr a roxory ukotvil chemickou maltou.

Hotové „podbednění“
Roxory připevněné chemickou maltou do stropu
Podepření bednění

Dalším krokem bylo vytvořit jednotlivé schodové stupně. Rozměry jsou již naměřeny a zakresleny na stěnách. Koupil jsem OSB desku o tloušťce 25 mm, tu nařezal na potřebné rozměry a jednotlivé desky přišrouboval ke stěně. Vždy bylo nutné vymyslet nějaký způsob, jak jednoduše a pevně přidělat desku. Např. na stěnu jsem si přišrouboval prkno a přes dřevěný špalík jsem ho spojil s OSB deskou schodu. Případně jsem špalíky připevnil hmoždinkami přímo na zeď a OSBčko k němu přišrouboval.
Je dobré si představit, že se bednění bude taky muset nějakým rozumným způsobem demontovat. Takže není moudré si třeba hmoždinky zabetonovat. Jednotlivé stupně jsem ještě vyztužil prknem, které jsem k OSB desce přišrouboval.

Připevňování bednění jednotlivých stupňů
Schodové stupně s armaturou

Objednal jsem beton C25/30 S3 s kamenivem frakce 4/8 a zimní přísadou. Beton byl lehce zavadlý, takže se pomocí kýblů musel přenést dovnitř a ručně hutnit kusem latě. Prostor schodiště jsem před betonáží polil vodou, aby beton neztrácel tak rychle vlhkost. Postupovalo se odspoda nahoru (spodní část betonu) a poté hned od hora dolu už finální stupně. Celkem mi to se dvěma pomocníky zabralo cca 2 hodiny. Překýblovali jsme asi 1,5 m3 betonu.
Protože je okolní teplota cca 5 °C, není nutné beton prolévat vodou, jako třeba podkladní beton na přímém slunci. Beton nyní bude alespoň měsíc zrát, poté přijde odbednit. Není kam spěchat, zatím je možné pokračovat v jiných částech domu.

Finální nášlapná vrstva schodiště by měla být dlažba – na beton tedy ještě přijde vrstva lepidla a dlažba.

  1. Honza Honza

    Ahoj Peťane, předně ti musím poděkovat za tyhle zápisky o stavbě domu. Moc mi pomáhají, i když zdaleka nedělám všechno na stavbě sám.
    A teď bych měl jeden dotaz: Jak jsi kotvil zábradlí ke středové příčce na horní části schodiště? Také mám tu příčku z dutých cihel a nepřijde mi moc spolehlivé do ní cokoliv vrtat/lepit. Alespoň shora ne a kdybych zábradlí přišrouboval ze strany, omezím si průchozí šířku ve spodní části. V projektu je místo zábradlí ta příčka vyzděná do patřičné výšky, ale to by asi na schodišti stínilo.
    Díky a dílu zdar!

    Peťan: Mám tam z horní strany přidělané sloupky zábradlí na 4 šrouby M10 v chemické kotvě. Délku kotev (klasické závitovky) jsem radši dost předimenzoval, aby nedošlo třeba k vylomení. Drží to dobře.

    • Honza Honza

      OK, tak to rád slyším, že to drží. Co to znamená předimenzovaná délka kotev? Víc než výška jedné cihly, aby se třeba dvě cihly nad sebou propojily podobě jako se armuje ztracené bednění?
      Díky…

      Peťan: Myslím že jsem používal 25 cm dlouhý závitovky (jedna metrová závitovka na 4 kusy). Oni ty cihly v poslední řadě taky všechny nejsou 25 cm vysoký. Cihly kopírují výšku schodů a ty jsou nějakých cca 17 cm. Jde to vidět na páté fotce.

  2. Petr hanák Petr hanák

    Ahoj,
    počítal jsi nějak potřebnou tloušku desky pod schody? Tzn. tlouštku schodů a jejich armatur?

    Díky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *